二十四节气——伏天

基本解释：从夏至开始，依照干、支纪日的排列，第三个庚日起为初伏。第四个庚日起为中伏，立秋起第一个庚日为末伏的首日，末伏十天。

 

“伏”表示阴气受阳气所迫藏伏在地下的意思，每年有三个伏，三伏天是一年中最热的时候。 从夏至开始，依照干、支纪日的排列，第三个庚日起为初伏。第四个庚日起为中伏，立秋起第一个庚日为末伏的首日，末伏十天。庚日的“庚”字是“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”十天干中的第七个字，庚日每十天重复一次。 伏天的起讫时间每年都不尽相同，大致是在七月中旬到八月中旬。具体是怎样计算的呢?我国流行的“干支纪日法”用天干与地支相配而成的60组不同的名称来记日子，每逢有庚字的日子叫庚日。

 

简介

秦汉时盛行“五行相生相克”的说法，认为最热的夏天日子属火，而庚属金，金怕火烧熔(火克金)，所以到庚日，金必伏藏。于是规定从夏至起的第三个庚日起为初伏(有10天)，从夏至起的第四个庚日起为中伏(有的年是10天，有的年是20天)，立秋起的第一个庚日起为末伏，也称终伏(有10天)，总称为三伏。当夏至与立秋之间出现4个庚日时中伏为10天，出现5个庚日则为20天，所以中伏到末伏有时十天，有时是二十天，而“初伏”和“末伏”都是10天。我国农历中“九”是习惯用的杂节，有“冬九九”和“夏九九”。其中“冬九九”流传较广，它是以冬至日为起点，每九天为一个九，每年九个九共八十一天。三九、四九是全年最寒冷的时候。“夏九九”是以夏至日为起点，每九天为一九，每年九个九共八十一天。同样，三九、四九是全年最炎热的季节。它与“冬九九”形成鲜明的对照，遗憾的是它不广为流传，其实“夏九九”确实生动形象地反映日期与物候的关系。如最能反映我国大部分地区气候特点的是在湖北省襄阳老河口市一座禹王庙正厅的榆木大梁上的《夏至九九歌》，其全文是：夏至入头九，羽扇握在手;二九一十八，脱冠着罗纱;三九二十七，出门汗欲滴;四九三十六，卷席露天宿;五九四十五，炎秋似老虎;六九五十四，乘凉进庙祠;七九六十三，床头摸被单;八九七十二，子夜寻棉被;九九八十一，开柜拿棉衣。

 

食俗编辑

——头伏饺子二伏面三伏烙饼摊鸡蛋

 

在夏至后气温骤升，形成灼热的暑天。把最热的暑天称为“伏天”，是起源于春秋时期的秦国，《史记·秦纪六》中云:“秦德公二年(公元前676年)初伏。”唐人张守节曰:“六月三伏之节，起秦德公为之，故云初伏，伏者，隐伏避盛暑也。”古代伏天时跟其他节令一样，民间传承着很多食俗。

 

老北京民间有句俗语:“头伏饺子二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋。”就说的是旧京数伏天家家信守的饮食民俗。为什么有这个食俗和俗语呢？据说与节气和那时菜农生产技艺有关:农业落后，也没有暖棚设施，没有更多夏令青菜供应百姓，夏至数伏时正是蔬菜青黄不接断档之时，也因老北京伏天时特炎热，汗流浃背的人们都愿在此时弄些简单少油又清淡爽口的饭食，所以就衍生出伏天吃饺子、面条、烙饼的食俗。

 

饺子，已有一千多年的历史了，饺子最初称“馄饨”。据史载:三国魏人张揖著的《广雅》一书中就记述一种馄饨食品:“今云馄饨，形如偃月，天下之通食也。”在吐鲁番一个唐代古墓里出土的木碗中就发现了十多个饺子，其形状跟饺子一模一样。到清代时吃饺子称为煮饽饽，《燕京岁时记》上云:“每届初一，无论贫富人家皆以白面做角食，谓云煮饽饽。”以上可见老北京人吃饺子历史之悠久。

 

北京人一年四季都爱吃饺子，在伏天饺子的品种及用馅也多种多样，有水煮饺子、烫面饺子、油煎饺子、锅贴饺子等。馅有一个肉丸的，有肉拌南瓜倭瓜或西葫芦的，有一年四季吃不腻韭菜馅的，还有用鲜藕、木耳、鸡蛋、口蘑制成的藕馅饺子。小时候家里还喜欢制作瓜馅的锅贴饺子。

锅贴饺子也叫“伏(福)贴”或“贴伏(福)”饺子，“伏”与“福”谐音，有纳福吉祥富贵之意。

 

六十多年前，那时我家人口多，每到夏天就在小四合院中用砖垒搭个小土锅灶，灶下点燃着劈柴，灶上放着个大铛，母亲在铛上抹层油后，把包好的饺子码满大铛，盖上个盖儿，先用旺火再用微火，只十几分钟就烙熟一锅，将那饺子蘸些醋一吃，那黄焦酥香的锅贴可真馋人呀！当年在院中帮助擦瓜丝吃锅贴的情景至今记忆犹新。如今高低档的饺子品种多彩多样，头伏之时，如不愿动手自制，还可以去买各种冰饺或去饺子馆吃，当然，那味道是不如自家的吃得香爽有味啦。

 

二伏天已是暑天最热之时，老北京的主妇们都爱在此时制作简捷又顺口的面条做主食，所以称“二伏面”。

 

古时把面条叫“汤饼”和“不托”。在张岱写的《夜航船》一书中就有“魏作汤饼，晋作不托”之语，面条就是由汤饼逐渐为面片汤后发展而成。

 

古时做面汤时，用一只手托着和好的面，另一只手往锅里撕片，形成“片儿汤”，片撕得很薄，就像蝴蝶翅膀似的，所以雅名又叫“蝴蝶面”，这种制汤面方法类似山西刀削面。到了晋代人们才使用上了案板、擀面杖和刀，不再用手托着做了，所以此时面条也叫“不托”。北宋时期已制作成长条面，称为“索面”，待到明清时面条的品种花样更多。解放前后制作方面已有手抻面、刀切面、机器切面和挂面以及白面玉米面两样面条等多种。

 

伏天吃面条的民俗早在三国时期已有，《魏式春秋》上云:“伏日食汤饼，取巾拭汗，面色皎然。”那么又为什么大热天本来就酷热难耐，还吃让人淌汗的热汤面呢？南朝时有书论述是:“六月伏日食汤饼，名为辟恶。”因古时人们认为农历五月是恶月，到了六月就应该辟恶，而“以热制热”法一向是中医养生专家提倡的夏暑养生良方。另外二伏时正值夏收刚结束小麦丰收之际，人们素有“尝鲜儿”的习惯，用新小麦做成汤面吃上两碗，淋漓地出一身大汗，既尝鲜又驱瘟疫邪气，这就是二伏时吃面的原因吧！

 

老北京人二伏时不但爱吃过凉水的猪肉炸酱面、小碗干炸面、麻酱面，还喜吃配上花椒油、黄瓜丝、小萝卜丝、青豆、青蒜末等菜码儿的锅里挑的热炸酱面、麻酱面。那时还常吃肉片鸡蛋黄花木耳勾芡的打卤面，还有如今鲜为人知的“荤油腌汤面”和“羊肉氽面”。

所谓荤油即熬制好的猪油，腌汤是将头年腌咸菜剩下

 

的汤加花椒大料经火上熬制而成，此荤油腌汤配些菜码儿拌食，非常滑润好吃爽口，那可是旧时伏天的美食呀。

 

“羊肉氽面”则始源于宋代，元人忽思慧的《饮膳正要》一书中就有用羊肉蘑菇等浇面，以胡椒、盐、醋调汁能补中益气的记述。老北京人多选羊的胸脯、腿腱子肉加水先炖七八成熟，然后切成丁加入已泡发好的干虾米、口蘑、黄花、黑木耳与姜片、花椒盐、酱油、料酒、味精煮熟，用此氽汤浇面再撒上些香菜、胡椒末、醋，食之清香不腻，补气补血，食后出一身汗，周身皆舒服。

 

三伏天时节老北京人还要吃烙饼摊鸡蛋。

 

每年的三伏，都在立秋以后，气候已比中伏凉了一些，主妇们完全可站在炉前为家人烙饼了。

 

饼在古时是谷物、面粉制成的食品统称。至唐宋代后，饼才开始成为以面粉制成的圆形面食，出现了多种配料带馅的饼、千层饼、酥油饼、家常饼及薄饼等。

 

老北京时街市上到处都有饼铺，以制作千层饼为主，供应平民百姓买食，持家的主妇们一年四季经常要烙制葱花油饼、发面饼、馅合子、脂油渣饼、麻酱糖饼等作为主食。在三伏天时多爱烙脂油饼、大荷叶饼，再煮锅绿豆粥，摊上几个鸡蛋，买点酱猪头肉，拌个蒜茄泥，拌个凉粉或拨鱼，一家合而食之，是伏天里不错的清爽美味。

 

老北京三伏天的食俗，虽没大鱼大肉，有些清淡素口，但那却是因时宜人的节令食品，很值得传承下去，推而广之。